Contrôler l’antigel d’un système solaire
Contrôler son antigel :
L’antigel en vieillissant se dégrade.
Mais pour vieillir, en d’autres termes se décomposer, il faut que le glycol soit soumis à une température supérieure, selon les sources, à 170 ou 180°. A cette température, une lente dégradation commence. Il est donc avant tout utile de chercher, dans la conception du chauffe-eau, à éviter la surchauffe dans les panneaux. Celle-ci survient principalement avec les panneaux à revêtement sélectif (la température de stagnation de nos panneaux peints n’est que de 130°, donc aucun problème avec eux, ils sont ‘faits pour ça’, ou presque). On peut généralement éviter la surchauffe dès la conception du système. Quand ça n’est pas possible ou qu’on choisit de passer outre, il existe quand même des solutions : voyez ici comment gérer la surchauffe.
La décomposition entraine 2 changements qui nous importent :
– les caractéristiques antigel se dégradent, car le glycol se décompose. Le contrôle de la concentration de glycol dans le fluide se fait souvent par réfractométrie . Cette mesure est limitée en température, du coup, une analyse en laboratoire est aussi possible, elle coûte plus cher. En fait, sauf en montagne, pour une mesure ‘artisanale’ et sans outillage, j’ai opté pour une solution assez rudimentaire et efficace : mettre son congélateur au plus froid et y placer un flacon avec un petit prélèvement du glycol du circuit au fond du flacon. Si 24 heures plus tard, vous trouvez un glaçon au fond du flacon, le glycol ne protège pas à cette température, et si elle survient, vos panneaux seront détériorés. Si vous trouvez le glycol liquide, tout va bien. Si vous trouvez au fond du flacon quelque chose qui ressemble à dusorbet en train de fondre, le glycol est en train de geler, mais comme le phénomène est lent, dans cette configuration, il peut encore fluer et ne pas endommager les panneaux, à condition bien sûr que les tuyaux soient très bien isolés et ne gèlent pas en premier, bloquant l’antigel dans un volume déterminé, provoquant des hausses de pressions qui détérioreront le panneau. Bien sûr ce test est valable si vos conditions climatiques s’y prêtent : pas forcément judicieux si vous habitez à 2000 mètres d’altitude …
– la dégradation cause l‘acidification de l’antigel. En devenant acide, l’antigel commence donc à corroder l’ensemble des tuyauteries métalliques du circuit et l’intérieur des échangeurs du ballon, voire les cuves des ballons tampon et/ou combinés s’il advenait que vous les remplissiez de glycol, ce qui coûte un peu cher. L’intérieur des échangeurs et des ballons tampon/combinés est en effet en acier, non protégé, car il n’est en théorie soumis à aucune agression importante et durable. Une dégradation liée à la corrosion des parties en acier des ballons n’est donc pas prise en charge au titre de la garantie par les fabricants de ballons : il vous revient d’assurer que le liquide caloporteur utilisé n’est pas corrosif, les protections anticorrosion des ballons (émaillage, anode magnésium) ne protègent que la partie eau sanitaire. Dans le cas d’un pH devenant acide, et si les caractéristiques de résistance au gel sont toujours suffisantes, vous pouvez ajouter de la soude dans le circuit pour neutraliser cet effet : passer à un PH de 7,5 ou un peu plus n’est pas gênant. La soude se trouve facilement à côté de chez vous, sous forme de bouteille de 1l de lessive de soude, rayon bricolage. Comment mesurer le pH à la maison ? Vous trouverez au rayon piscine de votre magasin de bricolage, hypermarché, etc, préféré des bandelettes de papier pH, qui vous donneront une indication très largement suffisante. Il faut que le pH soit supérieur à 7 pour que le fluide n’attaque pas les aciers.